Иерусалим - три в одном (ч.2)

 По улицам города ходят множество религиозных евреев – ортодоксов, звучит загадочно, а переводится просто – «идущий к Богу прямой дорогой». Все они носят черные лапсердаки, пальто и шляпы, только высота тульи отличается в зависимости от того, к какому религиозному течению они относятся, а этих течений насчитывается около 150. У одних голова бритая, у других волосы на месте, но пейсы – косички, свисающие на щеки, есть почти у всех. Как пояснил гид, косички бьют ортодокса по щекам, напоминая ему: Помогай бедным, помогай! В заключение, гид не без тени ехидства заметил: «... вовсе не факт, что они раньше нас попадут на небеса... ведь главное - просто быть хорошим человеком»

По Божественной воле Иерусалим стал святым и для христиан – именно здесь сын божий - Христос принял мученическую смерть во искупление грехов наших – об этом знают все. Но не каждый знает еще один интересный факт из этой трагической истории – кровь убиенного Христа, стекая через глубокую трещину в земле, окропила кости первочеловека – Адама, могила которого, по странному стечению обстоятельств, оказалась точно под крестом, на котором был распят Христос, и смыла с останков Адама первородный грех.

Вообще-то я не очень верю в случайности такого рода, когда истоки трех главнейших религий мира «случайно» оказались в одном месте, мне больше нравиться теория о том, что на планете существуют места концентрации энергии, где и происходят исторические события. А как образовались эти области - с Божьей помощью, или иным способом, решать богословам и ученым.

Ежегодно сюда едут тысячи и тысячи христиан со всего мира, чтобы пройти по последнему земному пути Христа: от места осуждения до места распятия – Виа Долороза с 14 станциями (остановками). Нам не удалось пройти скорбный путь с самого начала до конца по банальной причине: наш гид сильно спешил, ведь главной целью нашего путешествия в Иерусалим для него был не Храм гроба Господня, а сувенирный магазин с эксклюзивными ценами специально для «руссо туристо».

Надо отдать гиду должное, он сумел создать обстановку такой спешки, что туристы буквально сметали с прилавков маленькие иконки по 8$, крестики, свечи, совершенно не задумываясь о цене. Кассир без всякого стеснения разносил выручку каждого гида в журнал. Когда вышли из лавки, пришло прозрение: все товары напротив ровно в два раза дешевле.

Но что значит досада от мелкого обмана, по сравнению с теми чувствами, которые испытываешь, приближаясь к Виа Долороза? Может я чересчур впечатлителен, но с каждым шагом казалось, что окружающее как бы теряет свою реальность, и мы из времени настоящего быстро погружаемся в прошлое. Спеша за гидом, я понимал, что по этой мостовой ходили библейские персонажи, а теперь по их следам иду я, и это чувство сопричастности к давно минувшему времени не покидало меня до самого отъезда из города.

Пропетляв по узким кривым улочкам, хаотично застроенными невысокими домишками, и миновав небольшую базарную площадь, мы просочившись через узкую арку, и оказались перед храмом Гроба Господня. У входа никакой помпезности и излишеств: узкий двухэтажный фасад, сложенный из желто-коричневых блоков, зажат между соседними зданиями, и увенчан скромным золоченым крестом. Храм был основан византийским императором Константином по велению своей матери - Елены, которая сильно интересовалась археологией, и особенно поиском свидетельств земной жизни Христа.

На этом месте ей удалось обнаружить полусгнивший крест, глубокую расщелину, уходящую вглубь земли, и вскрытый каменный гроб в расположенной неподалеку пещере, все было очень похоже на библейское описание Голгофы, с тех пор христиане всего мира почитают это место. Справедливости ради надо сказать, что часть протестантов не признают это место в качестве места распятия Христа и поклоняются альтернативной Голгофе, расположенной за городом.

Кто из них прав, знает только Бог, но наверно это не так и важно, ведь никто не отрицает, что именно в этом городе произошло величайшее чудо – воскрешение Христа. Елена, будучи человеком дальновидным, заключила с арабом – владельцем этой земли, бессрочный договор аренды, как не удивительно, он действует до сих пор: сотни лет подряд глава арабского семейства утром большим ключом открывает ворота главного христианского храма, а вечером вновь запирает их.

Нам очень повезло, и посетителей в храме было совсем немного, а посмотреть здесь надо очень многое. Войдя в ворота, и повернув направо, туристы по крутой лестнице взбираются на второй этаж, именно в этом месте Голгофы стоял крест, сейчас здесь горят свечи и лампады, а притихшие люди стоят рядом, пытаясь мысленно прикоснуться к событиям 2000-тысячелетней давности, лишь приглушенные голоса гидов и частые фотовспышки нарушают торжественность момента. А если взглянуть через арку вниз, виден камень Помазания, над которым висят восемь лампад, на нем тело Христа натирали благовониями, а сейчас камень постоянно выделяет ароматное миро. Вокруг него обычно толпятся паломники и туристы, они кладут на плиту иконки, кресты и свечи для освящения.

Затем все устремляются вниз, и скрываются в полутьме храма, где высится небольшая часовня – Кувуклия, воздвигнутая над пещерой, где был захоронен Христос и откуда он через три дня воскрес. В те времена хоронить людей в пещерах было обычным явлением – вокруг каменистый грунт, долбить в нем могилу занятие бесперспективное, а гротов и пещер вокруг полно, их и использовали в качестве склепов, закрывая вход круглой каменной крышкой. Внутри Кувуклии расположены два крошечных помещения, проникнуть туда можно только по велению указующего перста строгого монаха с всклокоченной черной бородой, который строго надзирает за очередью.

Мы с женой с бьющимися сердцами ожидали своей очереди, встреча с истоками веры – такое бывает не каждый день. Низко нагнувшись, мы нырнули в тесноту первой комнатки, а дальше - в глубине, был полутемный закут с каменной плитой, скудно освещенный свечами – здесь возлежало тело Христа, сегодня это одно из самых святых христианских мест на земле.

Именно в этой часовне каждый год на Пасху молится Патриарх Иерусалимский о схождении Благодатного огня на землю. В преддверии "страстной субботы" Кувуклия тщательно осматривается иерусалимскими полицейскими (главное - неправославной веры!) после чего запирается и опечатывается. Перед тем, как пустить патриарха внутрь, его раздевают до исподнего и обыскивают, но ни разу не нашли ничего, похожего на спички. А чудо происходит год за годом, век за веком, несмотря на скептицизм ученых и атеистов.

Сначала в разных частях церкви появляются всполохи, затем огонь возгорается в самой Кувуклии, а потом вспыхивают лампады, первые минуты огонь не обжигает кожу и лишь позже становиться привычным жарким пламенем. Весь год горит свеча, зажженная от того благодатного огня, каждый христианин, придя в эти стены, считает своим долгом опалить 33 свечи под этим огнем и отвезти их на родину, а там раздарить своим родственникам и друзьям.

Христианских течений много, и каждое непременно хочет иметь свою пядь земли в этом святом месте, поэтому шесть основных церквей претендуют на свой персональный кусочек храма – православные греки, католики, армяне, сирийцы и даже копты с эфиопами. В результате церковь поражает не только святостью событий, произошедших на этом месте, но также смешением архитектурных стилей и нагромождением построек. Когда гид говорит, что этот зал православный, а этот предел католический, а вот здесь армянское место, от этого столпотворения конфессий и народов невольно возникает ассоциация с Вавилонской башней. Даже само время в этом храме пришлось делить между разными конфессиями: ежедневную литургию у Гроба Господня в 1 час ночи совершают греки, в 2.30 армяне, а в 4 и 7 часов утра католики.

Сам город живет по тем же правилам – скученность народов и вероисповеданий, и у каждого свой кусок земли – еврейский квартал, христианский квартал, армянский и мусульманский кварталы. Границы между ними совсем призрачны, но у арки, ведущей к мусульманскому кварталу, на всякий случай стоит солдат-израильтянин. Совсем отдельно живет большая часть палестинцев – их кварталы огорожены 6-метровой стеной. Берлинскую стену давно снесли, а здесь, наоборот, построили.

Еще одно место, которое обязательно надо посетить в Иерусалиме – это церковь, построенная на месте, где Христос с учениками проводил тайную вечерю. Место для трапезы было выбрано странное, ведь на первом этаже находится гробница царя Давида – застолье над могилой? с одной стороны диковато выглядит, с другой стороны 2000 лет назад были совсем другие порядки. Перед могилой и сегодня евреи громко скандируют религиозные тексты – для нас это в диковинку, а здесь - нормальное явление. В соседнем с могилой помещении синагога – в ней начертаны десять заповедей божьих и имя Бога, которое нельзя повторять всуе, здесь же евреи-ортодоксы изучают Тору. К зданию пристроена мечеть - трем религиям никуда не деться друг от друга, так они и сосуществуют в тесном контакте.

Обратный путь прошел в смятении: сказать, что я был переполнен впечатлениями – значит не сказать ничего, лучшее описание моего состояния – шквал эмоций и прозрение. После посещения Храма Господня, прикосновения к христианским святыням и великолепной экскурсии по древним кварталам города, сопровожденной увлекательным рассказом гида, взаимоотношения и взаимосвязь трех религий раскрылись для меня совсем в новом свете, кроме этого появилось ощущение реального прикосновения к жизни Христа.

Вечер застал нас в Тель-Авивском гостиничном ресторане, за окном лил дождь – синоптики не обманули, было так приятно, что он пошел вечером, а не во время экскурсии в святой город. Утром следующего дня, сидя в неудобном самолетном кресле, я мысленно подводил итоги своего короткого визита в Израиль. Слов нет – великолепно, еще не взлетев, уже хотелось вернуться в Иерусалим.